Това ли е най-политическият моден елемент някога?

Просто не казвайте, че на героя на Джеръми Алън Уайт Карми Берзато в хитовата телевизионна драма „ Мечката “, чиято компактно вързана синя престилка на Брагард (реплика на тези, носени в шиковата закуска на Напа Вали „ Френската пералня “) единствено ускорява основната му сила, защото четвъртият сезон на шоуто тази министър председател тази седмица.

Тулох, наред с колегията, основана в Лондон, Академик Джудит Кларк, професор по мода и музеология в Лондонския лицей по мода, неотдавна се събра за тримесечна резиденция в галактическата изложба в Челси, с цел да разсъждава върху културните и обществените полезности на престилката-нейният дизайн и приложимост, както и роля във връзка с въпросите на расата, класа и половата еднаквост.

It’s timely as the apron is enjoying something of a renaissance in popular culture — featuring, for example, in recent collections from Hermès, The Row, Dior, Phoebe Philo and Ganni and on Kaia Gerber who wore a chic pinafore-style dress while out in New York in April — and it’s ability to encompass unheard stories and experiences is starting to be critically appraised.

„ Те са били несъзнателна част от доста от нашия живот и детство “, сподели Тулох. „ Докато те в действителност имат единствено една функционалност - за отбрана на облеклата - те се оферират под доста форми. “

Престилката като талисман

Когато Тулох стартира сериозно да изследва престилките, те се оказаха вълнуващ взор върху хората от всички пластове на обществото, сподели тя. „ Тези, които не бих очаквал да имат близки връзки с престилки - да вземем за пример учени - стават много замислени, когато стартират да мислят за тях. “ Тулох напомни малко шоу от преди няколко години, наречено „ Пин от небето “ в Музея на гилдията на производителите в Уелс, излагайки творби, основани от художници въз основа на техните мемоари за престилката. Един художник приказва за това по какъв начин за тях престилката гълтам детрита на всички неща, които се случиха в дома, освен бъркотията от готвене или разчистване, само че и прочувствена изпадане. " Това в действителност се заби с мен ", сподели Тулох.

За Кларк престилката е „ талисманична “. Говорейки пред CNN посредством телефонно позвъняване, тя видя, че резиденцията основава неотложно чувство за носталгия за някои хора. „ В рамките на две минути след влизането хората описват нещо от фамилната си история “, сподели тя.

Тулох също преглежда престилките като инструмент за отбрана и активизъм за дамите посредством обектива на африканския ямайски пазар, наименуван „ Хиглърс “. „ Хиглър към момента е част от ямайската еднаквост “, споделя Тулох. „ Тя беше образно дефинирана от престилката, без значение дали е вързана към кръста или като цялостна лигавица. По същия метод те бяха носени от дами, които са били ананаси или берани или домашни служащи. “

Тулох загатва актуалния южноафрикански художник Мери Сибанде, която изследва пресечната точка на раса, пол и труд в страната със своите скулптурни изображения на „ Софи “, носещата от престилка „ Софи “, самопровъзгласилите се на художника „ Алтер Его, която свири фантазиите на дамите от майката в фамилията си. “

„ Голямата баба на Сибанде чак до майка си бяха всички прислужници “, сподели Тулох.

„ Престилката също е служила като образен код във филмите: афроамериканските дами постоянно са били избрани като прислужници посредством носенето на престилки във филми и карикатури. Отделно суфрагетите възвръщат престилки, употребявайки Pinafores, украсени с лозунги като активистки принадлежности, постоянно, когато са излезли от пандиза за акцията си… “

Но престилките не постоянно са били симптом на домашности, сервитут или домашност или на работническа класа. Нито постоянно са били носени най-вече от дами. Изследванията демонстрират, че триъгълните облекла, сходни на престилка, са били носени за първи път от благородници в Древен Египет, както е потвърдено в картините от времето. През Средновековието престилките, направени от кожа и тежки платно, се носеха от фари, калдъръми, месари, ковачи и други търговци, искащи тежка отбрана от заплахите от тяхната работа. След това, по време на Ренесанса, европейските „ дами на средства “ носеха комплицирани, само че миещи се престилки, украсени с дантела и бродерия, с цел да поддържат първокласните си рокли чисти. Престилките бяха закрепване на доста работни места по време на индустриалната гражданска война, като строгите кодове обрисуват стиловете, които да се носят от личния състав (обикновен, работен ден), а стиловете, носени от дамите, държащи струните на чантата (изработени, бродирани и направени от по -скъпи кърпи).

През 50 -те години престилката стана знак на домашното основаване, изключително в Съединените щати - помислете за героя на Люсил Бал на Люси Рикардо в ситкома от 50 -те години на предишния век „ Обичам Люси “ или неотдавна изобразяването на януари Джоунс на Бети Дрейпър в „ Луди мъже “.

По -без пол и разнообразно бъдеще

Въпреки че дрехата е такава част от нашето групово схващане, престилките рядко се учат, сподели Кларк. “ Колекциите, като тази, държана от стилния музей (в Бат, Англия), са големи и с огромна културна стойност и значение, само че в действителност не са направени изследвания за тях “, изясни тя.

Докато проявлението на престилки идва със личен набор от провокации - стилът е сложен за монтиране заради плоската си структура - Кларк също подозира, че престинките „ не са били премислени с културно значение заради връзката си с обичайно домашната работа на дамите “.

„ Има няколко красиви изображения на починалия (моден публицист и муза) Анна Пиаджи с Карл Лагерфелд, употребявайки нос Шанел като престилка “, сподели Кларк. „ Обичам формата им, тяхната подвижност, че те не са инсталирани и по тази причина са в действителност приобщаваща дреха… Обичам какъв брой елементарно може да се подкопае продуктът. Той просто отхвърля да бъде дефиниран. “